Обрезка и формирование яблони

Для хорошего роста и плодоношения яблоню необходимо формировать. Без формирования кроны деревья имеют такие недостатки как: легко разламывающиеся ветки, «голые» то есть ветки без разветвлений, однобокое ветвление, загущение кроны и другие. Все эти недостатки приводят к снижению урожайности, а то и к гибели дерева от разломов. Цель формирования кроны - это создание условий хорошей освещенности всех частей кроны, что достигается равномерным расположением веток как по высоте, так и по направлению; создание прочного дерева с хорошо прикрепленными ветвями. У плодоносящего дерева путем обрезки и формирования поддерживают правильное соотношение роста и плодоношения, заменяют стареющие ветки на молодые - омолаживают дерево.

img-3271 img-3270

Способов формирования кроны яблони много. Это: разреженно-ярусная, комбинированная, веретеновидная, различные виды пальмет и другие. Конечно, садовод сам выбирает способ формирования кроны. Однако, начинающему садоводу крону легче формировать разреженно-ярусным способом с 4-6 скелетными ветвями, расположенными на стволе друг от друга по высоте на 30-50 см. По высоте штамба наиболее удобны для ухода среднештамбовые формы, когда первая снизу скелетная ветка находится на высоте 80-120 см. При более низком расположении ветвей когда дерево станет большим, возникают неудобства по уходу за почвой под кроной. Для создания такого штамба все ветки расположенные ниже вырезают.

Иногда, вынужденно приходится поднимать штамб до двух и более метров. Это приходится делать в том случае, если ваш сад находится далеко от населённого пункта и близко к лесному массиву. В таких садах зимой неизбежны набеги зайцев. Около больших городов, а также в регионах с сильно развитой промышленностью, зайцы привыкают к различным шумам, запахам и всякие общепринятые меры, которые садовод применяет для их отпугивания, не действуют: не боятся они и навешанных на крону консервных банок, которые гремят на ветру, различных блестящих пластин и полосок, запаха нафталина и др. В этом случае единственно действенной мерой остаётся сильное поднятие кроны так, чтобы они со снежного наста не могли дотянуться до молодых веток.

Чем раньше садовод начинает формирование кроны, тем легче и успешнее оно идет. При первой обрезке двухлетки, на стволе надо оставлять 2-3 ветки, направленные в разные стороны и прикрепленные к стволу под углом близким к 90 градусов, но не менее чем 45 градусов. Ветки, прикрепленные к стволу круче, в дальнейшем могут сломаться под тяжестью урожая. Если верхние скелетные ветки своим ростом догоняют и приближаются по высоте к проводнику (центральной ветке), то их укорачивают на одну треть длины. При этом обращают внимание на то, чтобы оставляемая на ветке верхняя почка была на той стороне, в какую должен быть направлен вырастающий из нее побег. Не оставляют почку, находящуюся на верхней стороне ветки, так как побег, вырастающий из нее, будет расти вверх и внутрь кроны, что в дальнейшем приведет к ее загущению. Оставшиеся нижние ветки укорачивают слабее, а если они не очень длинные, их не обрезают совсем. Ежегодное регулярное формирование кроны начинают через год после первой обрезки двухлетки. Лучшее время для этого - ранняя весна до начала сокодвижения. Полностью удаляют ветки, появившиеся на стволе ниже первой скелетной ветки.

В дальнейшем для правильного формирования кроны, наряду с обрезкой используют и другие, менее болезненные для дерева способы как изменение наклона и направления роста ветки. Снижением наклона ветвей можно добиться изменения угла отхождения, снижения силы роста и ускорения вступления в плодоношение. Снижение наклона делают путем установки распорок между веткой и стволом, оттяжкой ветки к нижерасположенной ветке или к вбитому в землю колышку. Изменением направления ветки можно заполнить открытые, пустующие участки кроны. Например, бывает на одной стороне молодого, 2-4 летнего дерева скелетные ветки растут загущенно одна под другой, а соседняя часть кроны пустует. В этом случае в пустующую сторону направляют ветки с загущенной стороны. Для этого весной около кроны, на той стороне, куда следует направить ветку, вбивают кол и шпагатом притягивают ветку к пустующему месту. Притягивать ветку можно до легкого потрескивания ветки, но не до отлома! Ветка в таком состоянии должна находиться до поздней осени. Осенью ветку отвязывают: она уже самостоятельно занимает «указанное» место.

Можно также помочь слаборастущей ветке. Обычно горизонтально растущие ветки отстают в росте. Если их приподнять при помощи подтягивания или подпорок и придать им более вертикальное положение, их рост усилится. А если сильно растущей ветке придать более горизонтальное положение ее рост ослабнет. Отгибание ветки в горизонтальное положение ускоряет также закладку плодовых почек, дерево раньше вступает в фазу плодоношения.

Ф. Х. Халилов, 423204, Татарстан, Бугульминский р-н, с. Зеленая роща, ул. Советская 4-2.