Увеличение плодородия почвы на глинистом участке
У нас на участке, где мы выращиваем в основном картофель, рядом находился участок площадью 5 соток, который последние 3 года пытались восстановить горожане, т. е. увеличить плодородие земли и пользоваться плодами своего труда.
Осенью 2011 года они приобрели его и вспахали землю трактором «Беларусь». Весной 2012 года снова перепахали землю трактором «Беларусь» и посадили картофель традиционным способом. Осенью урожай собрали с этого участка в количестве 10 вёдер. Весной 2013 года снова вспахали землю «Беларусем», но посадили всего чуть меньше половины участка и собрали осенью 4 ведра картофеля. Такой урожай их не удовлетворил и они решили этот участок продать. Мы решили его приобрести, т. к. участок находится у нас под боком нашего участка, подача воды круглые сутки, участки находятся ближе к городу, чем наш дачный участок. А дачный участок будем продавать.
Решили один год посвятить улучшению плодородия земли на этом участке. Участок не ровный, с пониженными местами, глинистый. Но мы не унываем, т. к. наш участок, на котором мы сажаем картофель, был такой же глинистый и тоже не ровный. Он наклонен на юг и запад, т. е. находится в двух плоскостях. В начале мы сажали картофель традиционным способом, но 16 лет назад мы разбили участок на грядки по методу Миттлайдера и до сих пор сажаем таким методом. Грядки у нас расположены с севера на юг, расстояния между центрами грядок 1,3 - 1,35 м, т. е. грядки шириной 45 см, а дорожки, от гребня одной грядки до гребня другой, 85-90 см.
По методу Митлайдера грядки не должны быть наклонными, но наклонные грядки это не недостаток, а относительное преимущество. Всё дело в том, что грядки по методу Митлайдера поливаются методом смачивания грядки, т. е. подводится вода к грядке и она заполняет грядку, по сторонам вода не растекается, т. к. дорожки плотные. Не досмотрев, можно и затопить грядку. Лучшим методом является капельный полив, но для этого надо приобретать трубки, укладывать их в грядки при перекопке, убирать их с грядок.
Наклонные же грядки тоже поливаются методом смачивания, но без трубок. Делаем это так. Подаём воду в верхнею часть грядки, но так, чтобы почва смачивалась сверху вниз со скоростью 15 - 20 см в минуту. Достигается это подачей количества воды. Чем круче наклон грядки тем меньше подача воды для того, чтобы глубже промочилась почва. Таким образом за час поливается 10 м грядки. Можно полить сразу все грядки, если в верхние части грядок провести водовод с выходами воды на каждую грядку. Очень удобно.
Грядки поливаются, а сами занимаемся другими делами. На наших наклонных грядках урожаи тоже хорошие, главное не переполить, не переудобрить. Мы удобряем грядки перед посадкой. Наше предпосадочное удобрение это: 1 л. извести, 1 л. золы, 100 гр. нитроаммофоски или 100 мл. сухого птичьего помёта. Всё это смешиваем и сыпем по 3 - 4 столовые ложки на 1 погонный метр грядки перед перекопкой. А подкармливаем мы растения жидким компостом.
Перекапываем мы грядку штыковой, квадратной лопатой. Высота лопаты от низа лезвия до верха черенка - это мой рост до верха плеча или уха. Перекапываю я землю так: ставлю лопату перпендикулярно земле, сам стою прямо, держа лопату за верх черенка. Ногой вдавливаю всю лопату перпендикулярно в землю, чуть наклоняясь вперёд и держась за верх черенка. Затем этой же рукой опускаю верх черенка вдоль тела на всю вытянутую руку, одновременно чуть приседая. Середина черенка у меня оказывается на уровне колена. Подсовываю колено под черенок, одновременно другой вытянутой рукой берусь за низ черенка, ещё чуть приседая. Затем, вытянутой рукой, которая держит верх черенка, опускаю верх черенка ещё ниже, и лопата через колено начинает поднимать пласт земли. Другой вытянутой рукой я продолжаю держать лопату за низ черенка. Затем я выпрямляю колени и лопата с пластом земли поднимается ещё выше, дальше остаётся перевернуть пласт земли и раздробить его на мелкие кусочки. Этот метод очень хорош на тяжёлых почвах, и при копании я наклонно всё время не нахожусь, т. к. при очередном вкапывании лопаты нужно выпрямиться, чтобы вкопать лопату перпендикулярно земле.
При перекопке земли я беру пласты земли не более 4 - 6 см. Так лучше рыхлится земля и меньше тратится сил, а значит, я не устаю. При перекопке земли нужно обязательно брать пласты земли не более 4 - 6 см. Я это заметил опытным путём около 12 лет назад. Тогда у нас на разных грядках, при одинаковых семенах, вырастала, по урожайности, разная картошка. За этим я наблюдал 2 года и заметил, что во всём виноваты мои молодые помощники. Им надо быстрей вскопать грядки и уйти по своим делам, и из-за этого они брали пласты земли до 10 см. А что получалось при этом: один большой комок земли поднимался на верх, разбивался, а 2 других оставались в земле. В такую плотную землю даже разметочная рамка входила с трудом, что уж говорить о корнях картофеля и их клубнях - не вырастали они большими, т. к. доступ питания к растениям был меньше.
Также мы не применяем при перекопке роторные мотоблоки, т. к. ротор очень сильно мельчит землю, превращая её почти в пыль. После полива и дождя она твердеет, что создаёт плохие условия для роста растений. Один год мы перекопали роторным мотоблоком грядки и получили мизерный урожай. Чудо-лопата нам тоже не понравилась, т. к. рыхлит плохо и не глубоко. Пока что лучше лопаты ничего не придумали. Из-за этого мы и восстанавливали плодородие заброшенного участка, копая грядки, по методу Миттлайдера, лопатой.
На этом участке мы решили уменьшить ширину дорожек, т.к. уже многие огородники делают грядки с шириной дорожек в 70 см. Говорят, что на урожайность это не повлияло, а работы стало меньше, ввиду уменьшения прополки сорняка на дорожках. Сделали разметку на участке, набили колышки через 115 см и начали копать грядки. Земля оказалась очень плотной, квадратной штыковой лопатой копать было не возможно, начал копать стандартной штыковой лопатой. Пласт земли брал 2 - 4 см. Все большие корни, кирпичи, камни, стёкла, пластик убирали с вскопанных грядок. Низкие места мы приподнимали, делая траншеи на месте грядок, глубиной в штык лопаты, клали туда листья, привезённые, за так, с лесопарковой зоны города, затем покрывали листья отвальной землёй траншеи, делали грядку и засевали её овсом, т. к. его корни лучше разрушают глину. И так, постепенно, не торопясь, мы перекопали и засеяли весь участок овсом.
Также, постепенно, грядка к грядке, начал колосится овёс. Мы его скашивали под корень, скошенную часть укладывали в компостную кучу, а корни вкапывали в грядку, предварительно удобрив её мочевиной в количестве 100 гр. на 10 погонных метра грядки и смесью извести и золы (в соотношении 1 к 1) в количестве 3 - 4 ст. ложки на 1 погонный метр грядки. Не вкапываем стебли овса потому, что они не усваиваются внутрипочвенными микроорганизмами, т. к. стебли состоят из других микроэлементов, чем подземная часть растения, они не вкусны для них. Это как для нас не подсоленная пища. Вот, когда вкопанная надземная часть растения пропитается внутрипочвенными микроэлементами, то тогда они начнут усваиваться внутрипочвенными микроорганизмами. Но на это требуется время, стебли начнут гнить, что отрицательно будет сказываться на росте новых, посаженных на этом месте, растениях.
Вкапывали корни овса уже квадратной штыковой лопатой, т. к. почва стала мягче. После вкапывания, восстановили грядки и засеивали её горчицей. Горчица быстро растёт и успевает до осени зацвести. В пору цветения мы её полностью (корни и ботву) вкапывали в эту же грядку. Это мы делали для того, чтобы на грядке не водился проволочник, т. е. делали санитарную обработку грядки. Затем мы восстанавливали грядку и сажали на это место семена озимой ржи. У ржи мощная корневая система, которая ещё больше разрыхлит нашу глинистую почву. Вот так, за лето, с помощью сидератов, мы улучшили почву на грядках с минимальными материальными затратами. Вместо ржи на четырёх грядках уже посадили озимый чеснок.