Как улучшить физические и химические свойства почвы, а также правильно вносить удобрения?

Съемочная команда ДачникуТВ в очередной раз посетила лекцию проекта «Дача в городе», где на этот раз Екатерина Шабурова, почвовед-химик, ландшафтный дизайнер, поделилась с публикой полезной информацией о почвах. Спешим поделиться кратким конспектом.

Если никак не влиять на почву, то за несколько лет плодородного слоя становится всего лишь на 1,5-2 сантиметра больше. При этом растения черпают полезные вещества всего c 40 сантиметрового слоя грунта:

• Первый слой (5 см) - неразложившаяся органика (опадшие листья, трава, зернина и пр.) Этот слой, как правило, не является активным для растений.
• Второй слой (20-25 см) - гумусовый слой. Образуются он естественным образом, и является самым полезным для растений.

А какой грунт на вашем участке?

Для начала нужно определиться с гранулометрическим составом почвы:

• Песчаная - сеется через сито и не собирается в комочки;
• Супесчаная - во влажном состоянии, ее можно собрать в форму шнура, но она тут же рассыпается;
• Легкая суглинистая - уже формируется в легкие фрагменты, но жгутик, который собирается в руках, распадается;
• Седнесуглинистая - формируется шнур, который крошится при сворачивании;
• Тяжелая суглинистая - держит форму с мелкими растрескиваниями по поверхности;
• Глинистая - формируется гладкий шнурок, похожий на пластилин.

Зная это, вы можете судить о задатках по плодородию почвы. Самая бедная почва - песчаная, т.к. она все через себя пропускает, а самые благодатные для использования - легкая суглинистая и среднесуглинистая земля.

Далее нужно узнать, какая у вас кислотность грунта. Она характеризует возможность элементов питания быть усвоенными растениями. Даже если вы сделаете все правильно с точки зрения подкормок, но не откорректируете кислотность, то вам придется более скрупулёзно подбирать растения, которым подойдут именно эти условия.

Самый простой путь определения уровня кислотности почвы - отнести пробу земли экспертам. Но можно провести и самостоятельный анализ с помощью лакмусовой бумажки (вспоминаем курс школьной программы):

• Выбираете ту зону, которая по составу растений примерно одинаковая.
• В этой части территории, не закапываясь глубоко, берете маленькие щепотки проб грунта (не избирательно, а что попадется).
• Смешиваете порядка 5-6 проб (этого достаточно для 6-7 соток участка).
• После этого грунт взбалтываете в стакане с дистиллированной водой и даете отстояться. Потом опять взбалтываете, даете отстояться. Все это проделываете быстро, не нужно долго ждать.
• Опускаете лакмусовую бумажку и по шкале, которая прилагается к индикаторам, определяете кислотный состав почв.

Также можно оценить кислотность земли по сорнякам:

• Кислая - хвощ, мята, подорожник, иван-да марья;
• Нейтральная или слабокислая - ромашка непахучая, вьюнок полевой, редька полевая, мать-и-мачеха, клевер;
• Щелочная - мак-самосейка, горчица полевая, дрема белая, живкость.

Как улучшить почву?

Если вы имеете тяжелый суглинок или глину на участке, то лучше вносить легкий грунт, чтобы достичь уровня среднего суглинка. Если вы имеете песок, то добавляйте глину, а если имеете глину, то добавляйте песок.

Необходимо учитывать «плотность почвы», т.к. при очень высокой плотности корни не могут дышать, и тогда эту экологическую нишу занимают те растения и травы, которые образуют неглубокую корневую систему и поверхностно покрывают грунт, не пробиваясь вовнутрь (по-простому - сорняки).

Кислые почвы необходимо раскислять, например, известью. Многие садоводы совершают ошибку - вносят её как удобрение, без учета дозировок для разной кислотности почв (см. рис. 1).

Раскисление почв желательно делать за 3 недели до основных посадок. Приведем перечень предпочтений по составу почв для разных ягод (см. рис. 2).

Далее необходимо насытить почву минеральными веществами (удобрениями).

Минеральное удобрение - единственное удобрение, передозировка которого может пагубно сказаться на растении. Перечислим основные способы внесения данных веществ:

• Подкормка под корень - самый простой тип подкормки, когда во время посадки или лучше за 2-3 недели вы внесете гранулированное удобрение в посадочную яму, либо просто в грунт до посадки. Гранулы ни в коем случае не должны попадать на листья. Может проводиться при любой погоде и температуре.
• Внекорневая подкормка - это когда мы делаем раствор и вносим удобрения по листу. Дозировка должна быть в 10 раз меньше, чем та, что указана на препаратах по внесению под корень. Рекомендуется вносить в дождливый период, либо вечером, когда появляется роса, главное, не по жгучему солнцу. Для этих целей нужно использовать распрыскиватель, т.к. поливом растения можно просто-напросто сжечь.
• Внесение под корень жидких удобрений - проводится при помощи шланга, который также поможет и аэрировать корень. Благодаря этому повышается приживаемость растений (см. рис. 3).

Дозы внесения минеральных удобрений и извести смотрите на рис. 4-5.

В супесчаных почвах под растение рекомендуется сделать из открытой глины «карман», который наполнится плодородным грунтом, тогда растение будет дольше питаться и восстанавливаться хорошей средой.

[material-img-133-1-none-Рис. 1] [material-img-133-2-none-Рис. 2] [material-img-133-3-none-Рис. 3] [material-img-133-4-none-Рис. 4] [material-img-133-5-none-Рис. 5]