Агротехника уральских томатов

Агротехника томатов в теплице существенно отличается от их выращивания в открытом грунте. В теплицах относительно высокая влажность воздуха, перегрев растений, большие колебания температуры, быстрое развитие и накопление вредителей и болезней. Поэтому при выборе томатов для теплиц я отдаю предпочтение гибридам, которые устоичивы к заболеваниям и завязывают плоды даже при неблагоприятных условиях. Кроме того стараюсь выращивать томаты с ограниченным ростом (детерминантные или полудетерминантные). Дело в том что у нас вегетационный период 3-4 месяца. Если возделывать томаты с неограниченным ростом (индетерминантные), которые в теплицах рекомендуется формировать в один стебель, то для того, чтобы они успели образовать 6-8 кистей, рассаду надо высаживать на постоянное место в первой декаде мая. Обычно в эти дни у нас холодно, нередки сильные заморозки. Так что раньше 25-28 мая пересаживать томаты в теплицу рискованно. За 2 же летних месяца успевает отрасти не более 4 кистей. Поэтому у нас на Урале индетерминантные томаты не оправдывают потраченного на них труда.

Томаты с ограниченным ростом отличаются ранним вступлением в плодоношение и соцветие образуется у них через 1-2 листа, поэтому их можно формировать в 2 стебля, получая на одном растении до 14 кистей. И самое главное, к концу августа у этих более скороспелых растений практически все плоды успевают созреть до заморозков и им удается уйти от такого грозного заболевания как фитофтора. Использую рассаду высотой 30-35 см. в возрасте не старше 60-65 дней, то есть высеянную с 10 по 20 марта. Такие растения не страдают от перегрева, недостатка света и из-за небольшого объема горшочка. Рассада получается крепкая и компактная, с мощными корнями, сокращается период от всходов до цветения и плодоношения томатов. Растения с признаками заболевании, ослабленные без жалости выбраковываю. При первой возможности отвожу рассаду на дачу. Горшочки расставляю на грядках, которые закрыты пленкой (или ставлю на пенопласт, от земли еще холодно). Высаживаю томаты в грунт, когда на глубине 20 см. почва прогреется до 13 градусов. Если температура ниже, корни не поглощают воду и питательные вещества.

Грядки под томаты, чтобы грунт быстрее прогрелся, делаю высотой около 25 см. Затем рыхлю подпочвенный слой (томаты не переносят переувлажнения почвы и им нужен хороший дренаж). В верхнем слое земли готовлю лунки и добавляю в них по столовой ложке комплексного удобрения. Рассаду высаживаю вертикально, заглубляя до уровня семядолей, и почву вокруг стебля слегка уплотняю. Чрезмерное заглубление растений только ухудшает их приживаемость, к тому же более глубокие слои в момент высадки рассады еще плохо прогрелись. Рассаду стараюсь повернуть так, чтобы соцветие было обращено в сторону прохода между грядками, тогда плоды не будут затеняться листьями и быстрее созреют. Переросшую и вытянувшуюся рассаду укладываю в лунку наклонно верхушкой на юг. На растении убираю 2-3 нижних листа и присыпаю землей корни и часть стебля. Первые 2 недели после посадки, особенно если стоит прохладная погода, томаты не поливаю (воды, вылитой в лунки при посадке, вполне достаточно для их укоренения). До завязывания плодов на первых соцветиях поливаю ограниченно, только чтобы не допустить сильного пересыхания почвы. С момента закладки плодов уделяю особое внимание поливу (недостаток влаги может привести к вершинной гнили плодов, а переувлажнение - к отмиранию корней). Поливаю томаты только под корень, промачивая землю до глубины примерно 15 см. На растения не должны попадать брызги и капли (с ними распространяется инфекция).

После того, как томаты приживутся, мульчирую посадки конским навозом, что предохраняет почву от пересыхания (выполняет функцию органической подкормки). Подкармливать томаты начинаю, когда на первых кистях образуются завязи. Для первой подкормки использую калийное удобрение (1 ст. л. на 10 л. воды). Азотные удобрения вносить в это время не следует (растения будут жировать). Следующие подкормки, а их делаю через 7-10 дней, провожу Растворином марки А (45 г на 10 л воды).

Хорошие результаты, особенно для получения раннего урожая, дают и внекорневые подкормки, которые служат дополнительным питанием для растений, а также необходимы для профилактики грибных заболевании. Провожу их каждую неделю, чередуя хорошо растворимые удобрения, которые не обжигают листья (мочевина, калиевая селитра, кальциевая селитра, монофосфат калия и Аквари - по 1 ч. л. на 10 л. воды). Проводить внекорневые подкормки аммиачной селитрой недопустимо, так как это удобрение кислое и может повредить растения. Внекорневые подкормки делаю вечером, чтобы питательный раствор высыхал на листьях медленно, а утренняя роса способствовала лучшему его усвоению. Если в теплице томаты размещены на расстоянии 30-35 см. друг от друга, то формирую их в один стебель, удаляя все пасынки. Если растения посажены более редко, то выращиваю в 2 стебля, оставляя пасынок под первой кистью. Иногда оставляю дополнительный пасынок под третьей кистью (на нем идет быстрое образование кистей, и можно получить дополнительный урожай). Пасынки удаляю маленькими (3-5 см.), не позволяя им перерастать. Если прищипывать крупные пасынки, на стебле остается большая ранка, а растения испытывают сильный стресс.

Когда на первом соцветии начинают наливаться плоды, убираю нижние листья, в первую очередь те, которые соприкасаются с почвой, а также отмершие и старые. К моменту созревания плодов на первом соцветии на стебле ниже его не должно быть листьев. Листья и пасынки удаляю только в солнечную погоду и в первой половине дня, чтобы к вечеру ранки успели затянуться. В открытом грунте и под небольшими пленочными укрытиями выращиваю скороспелые сорта и гибриды. Формирую их в несколько стеблей. Если растения томата в открытом грунте не пасынковать, то будет много мелких зеленых плодов. Никогда не оставляю пасынки, которые растут из земли, а также над соцветиями и между листьями, так как эти побеги развиваются из придаточных почек, бывают слабыми и на них не образуются плоды. Первый пасынок оставляю под первой кистью, а все, что ниже его, удаляю.