Парник своими руками

Рассаду томатов, конечно, лучше всего пикировать в парники, чем снова в рассадные ящики. Преимущества тут бесспорны: можно рассаживать рассаду по реже, тогда резко улучшается освещённость, появляются удобства для регулирования температурного режима и др. Рассада получается более здоровой, мощной.

Парники овощеводы делают самых различных конструкций: углублённые, наземные, односкатные, двускатные, стационарные, переносные и нет необходимости все их описывать. К биологическим требованиям растений наиболее полно отвечают углублённые парники с биотопливным обогревом, поэтому я для себя сделал именно такой парник (Рисунок 1). Для устройства такого парника копают траншею шириной 110-150 см и длиной по возможностям и потребностям хозяйства: от 1,5 до 6-8 м. Направление траншеи лучше делать с востока на запад. Иногда указанную ширину делают только вверху, а книзу сужают до 70-100 см. Глубина парника 60-80 см. Если парник копают с почти вертикальными стенами, их укрепляют подручными материалами, например плоским или ребристым кровельным шифером. Наверху делают обвязку (парубень) из брёвен диаметром 12-15 см, бруса, а некоторые овощеводы и из бывших в употреблении шпал. Срок службы дубовых материалов и шпал намного дольше, но в любом случае деревянные материалы желательно изолировать от непосредственного воздействия почвы. От парубня парника в наружную сторону делают пологий скат, с тем, чтобы в случае дождя вода стекала в сторону от парника и не заливала его. По верхней стороне парубень должен иметь ровную поверхность. На них ложатся рамы парника и если будут неровности, то появятся щели способствующие потере тепла. В последнее время, в связи с появлением различных укрывных материалов рамы делают не остеклёнными, а покрывают плёнкой. Это резко облегчает вес конструкции и создаёт удобства при работе. Размеры рам делают различными по длине: главное, чтобы их легко можно было поднимать, открывать и закрывать.

Лучшим биотопливом для парника является свежий конский или овечий навоз. Они обогревают парник дольше (70-100 дней), создают больше тепла, обогрев происходит более равномерно. При их отсутствии используют коровий, свиной навоз, бытовые отходы, торф, солому, опилки. Для создания рыхлости к коровьему и свиному навозу приходится добавлять солому или опилки. Обогрев парника происходит за счёт тепла, выделяемого при разложении органических веществ. Парник биотопливом заправляют весной, за 16-20 дней до предполагаемой высадки рассады. Для хорошего разогрева, достаточно толщины слоя навоза 35-50 см. Навоз сверху покрывают рассыпчатой структурной почвой 15-20 см и сразу же «разжигают». Для того чтобы начался процесс разогрева биотоплива, по середине парника через каждые 1,0-1,2 м ломом проделывают конусные отверстия, вливают по ведру кипятка и парник закрывают. Благодаря теплу микроорганизмы начинают разлагать навоз с выделением тепла. Через 7-10 дней после разогрева температура в парнике повышается до 45-65 градусов, а через 7-8 дней период интенсивного «горения» навоза прекращается, температура снижается до 30-38 градусов. После этого можно высаживать рассаду. В зависимости от вида биотоплива, в парнике такая температура держится в течение 50-100 дней.

После высадки рассады парник закрывают и с наступлением тёплых дней начинают открывать сначала на непродолжительное время, затем подольше - закаляют рассаду. При ожидании снижения ночных температур ниже 10 градусов или заморозков, на ночь парник дополнительно закрывают специальными соломенными матами или другими подручными материалами.

Некоторые овощеводы делают также облегчённые переносные парники различных конструкций. Описание их конструкций можно найти в многочисленных специальных периодических изданиях. Они обычно изготавливаются из досок различной толщины и их легко можно переносить с одного места на другое.

Халилов Франс Хасанович, садовод-любитель, 423204, ул. Советская 4, кв. 2, с. Зелёная роща Бугульминского р-на, Татарстан.